溥仪晚年公开一份皇帝菜谱，许多白领不屑一顾，嫌弃吃得很没品位

如云

溥仪晚年公开一份皇帝菜谱，许多白领不屑一顾，嫌弃吃得很没品位                                                         2026-07-02 16:00                                        

发布于：天津市

   
                        溥仪在晚年的时候，完成了一部名为《我的前半生》的回忆录。这本书写得极为细致，几乎像一扇缓缓打开的旧宫门，把他前半生的经历一一展现在世人面前。从幼年登基、被推上皇位的瞬间，到在紫禁城深宫之中度过的漫长岁月，这一段人生被他浓墨重彩地反复书写，也最容易引起读者的关注与唏嘘。

在那些看似庄严肃穆的政务之外，溥仪也记录了不少鲜为人知的宫廷细节，其中关于吃饭的规矩尤为繁复。他在书中写道，皇帝用餐有一整套极为讲究的专门术语，绝不能随意称呼。饭不能叫饭，而要称膳；吃饭要说进膳；厨房也不叫厨房，而是御膳房。在这种森严而精细的语言体系里，连日常饮食都被赋予了一种不容错乱的等级秩序。

看过许多古装剧的人或许对这些称谓并不陌生，但奇怪的是，几乎所有清宫题材的影视作品，都不约而同地避开了皇帝吃饭这一过程。并不是没有戏剧冲突可以展现，而是这一整套流程实在太过繁复、讲究到近乎冗长，很难在有限的镜头里完整呈现。溥仪在书中提到，皇帝用膳并没有固定时间，只要他随口一句传膳，整个紫禁城便会像被触发的机关一样，瞬间运转起来，成千上万人的节奏都要随之调整。

这一声简单的命令，从养心殿开始传递。御前小太监先向值班太监通报传膳，值班太监不敢有丝毫耽搁，立即将口谕传至殿外的太监，再一路层层递送，最终传到西长街的御膳房。整个过程讲究的不是效率的松散，而是近乎苛刻的迅捷与准确，仿佛任何一点迟疑都会引发连锁的失误。因此命令尚未完全消散，御膳房那边便已经开始行动，几十号人迅速集结，有人抬桌案，有人端食盒，队伍整齐而急促地赶往皇帝所在之处。

这些精心烹制的菜肴上，还必须配有银质防毒器具，以示谨慎周全。而即便如此，流程仍未结束。在正式呈送之前，还必须有太监逐一试吃，以确认安全无误。直到这一整套严密的程序全部完成，皇帝才能缓缓入座，开始真正意义上的用餐。这一顿饭，看似日常，却被层层规矩包裹得庄严肃穆。

在许多人想象中，皇帝的餐桌必然极尽奢华，但溥仪却在书中披露了一份名为宣统四年二月糙卷单的菜谱草稿。上面密密麻麻记录着三十多道菜品：口蘑肥鸡、三鲜鸭子、五绺鸡丝、炖肉、炖肚柿、肉片炖白菜、黄焖羊肉、羊肉炖菠菜豆腐、樱桃肉山药、驴肉炖白菜、羊肉片汆小萝卜、鸭条溜海参、鸭丁溜葛仙米、烧茨菇、肉片焖玉兰片、羊肉丝焖跑、炸春卷、黄韭菜炒肉、熏肘花小肚、卤煮豆腐、熏干丝烹掐菜、花椒油炒白菜丝、五香干、祭神肉片汤、白煮塞勒、烹白肉……种类繁多，令人目不暇接。在当时的人看来，这样一桌饭菜已经算得上极为丰盛，甚至夸张到足以抵得上一户普通人家一整年的口粮。

然而令人更感意外的是，这些看似琳琅满目的菜肴，溥仪本人却并不真正食用。他在书中直言，这些菜只是用来做个样子而已。原因在于，这些菜往往提前一天甚至更早便已由御膳房制作完成，并始终以小火温着保温。等到真正端上桌时，早已失去了刚出锅时的鲜香与口感，味道大打折扣。溥仪也提到，自光绪以后，清宫中实际上已很少依赖这些摆出来的饭菜来真正充饥，尤其到了炎热的夏季，更是如此。 真正进入溥仪口中的饭菜，往往来自太后或太妃们各自的专属膳房。这些膳房另有一套独立体系，由经验丰富的高级厨师专门负责，讲究的是实用与口味并重。相比御膳房那种更偏仪式感的制作方式，这些菜肴显然更贴近日常饮食习惯，种类约有二十余样，以肉食为主，同时也会搭配一定数量的清淡时蔬，尽量做到口味上的均衡与调和。 也正因为这种饮食结构的特殊性，放到今天不少白领的眼中，溥仪的皇帝菜单甚至显得有些难以接受。他们认为这些菜品热量偏高，羊肉、肉汤之类都属于高能量食物，如果不加以合理搭配，很容易造成营养失衡甚至体重增加。相比之下，现代人的饮食观念反而更偏向清淡、低脂、低负担，甚至连过去被认为粗糙不入流的杂粮，也摇身一变成为养生餐桌上的新宠。时代审美与生活方式的变化，在饮食这一最日常的领域体现得淋漓尽致，正所谓三十年河东，三十年河西，一切都在悄然翻转之中。