去了趟伊朗，揭开你所不知道的真实面貌！

远航

去了趟伊朗，偏见被彻底打破！揭开你所不知道的真实面貌！                                                                        2025-10-31 22:19                                        

发布于：山东省
   
         我踏出德黑兰地铁站的瞬间，还未来得及站稳脚跟，便被几个身影簇拥而上。一位肩挎面包筐的大叔踱步而来，目光中带着几分好奇：“是初来乍到伊朗吗？”言罢，他已掏出手机，为我细致地搜寻起地图。不远处，一位骑着摩托车的青年主动让出道路，随后，一位女学生不由分说地拉着我躲进了街角的便利店，避开那炽热的阳光。

出租车司机爽朗地提议：“别走了，上车吧，只需一万里亚尔。”我心中一算，不过区区两元人民币。那一刻，我恍然察觉，在伊朗，拥有一张亚洲面孔非但不显突兀，反而多了几分独特与稀罕。
提及伊朗，许多人的第一反应便是“女性必须佩戴头巾”，这确是法律明文规定。然而，若你以为她们都包裹得严严实实，毫无个性可言，那便大错特错了。

在地铁上，我曾邂逅一位令人难忘的女子，她巧妙地用发卡将头巾微微挑起，露出乌黑亮丽的长发；还有的女孩，头戴花色围巾，耳畔点缀着彩虹耳环，妆容精致，宛如电影中走出的角色；更有甚者，将头巾随意搭在颈间，不时轻扶一下，仿佛在与规则玩着游戏。
她们并非在反抗，而是在规则的边缘轻盈起舞。一位英语系的女大学生曾向我透露，她们姐妹间相聚的首要之事便是互相检查头巾的松紧程度，“谁都不愿戴得太紧，那样显得太过老气。”她私下里追韩剧、刷YouTube，梦想着有朝一日能前往伊斯坦布尔，在阳光下自由地摘下头巾，让风肆意吹乱发丝。

“我们并非对外界一无所知，正因了解太多，才更加焦虑。”她的话语中透露出深深的思考。
在设拉子入住民宿期间，我偶遇了邻居家的婚礼。起初，我以为不过是一场家庭聚会，不料音乐声竟持续了整整三天，新郎更是在第三天晚上重新上演了一场舞蹈盛宴。
伊朗的婚礼，男女宾客分区而坐，但气氛同样热烈非凡。女宾区门口有保安守卫，一旦门扉紧闭，里面便是一片璀璨的亮片裙装，浓妆艳抹，舞动得如同《油脂》电影的翻拍现场一般热烈。
婚礼的主人，一位月薪不足四千元人民币的职员，却满怀激情地说：“结婚是一生一次的大事，必须邀请全家族的人，人齐了，婚礼才算真正开始。”

我好奇地询问彩礼之事，房东阿姨叹了口气：“聘礼至少得有一套金饰、一套家具，房子最好有，车子则视经济状况而定。”
这时，一个女孩插话道：“我不在乎有没有房，但如果婚礼不够热闹，人都不来，气氛全无，那我真的会怀疑人生。”
德黑兰的夜晚，自八点起便开始热闹起来。我居住的广场，白天冷冷清清，夜晚却摇身一变，成了“邻里俱乐部”：有人拉琴、遛狗、摆摊、聊天，十几种语言交织在一起，人们依靠微笑和手势进行交流。
我在那里遇见了一位不会说英语的老人，他硬是用波斯语与我比划了四十分钟，还兴奋地拿出儿子的结婚照给我看。那些照片没有滤镜的修饰，却真实得令人动容。
伊朗人不上夜店、不刷短视频，他们的社交主要依靠广场和茶馆。一杯茶不到一元钱，可以悠闲地坐上两个小时，无人催促。周围的人下棋、看报、谈论国家大事，偶尔有人唱起传统歌曲，几句歌词便能引发全场合唱。

在德黑兰闲逛时，我路过一家药店，门口摆放着几瓶来自日本的雷诺宁，瓶子小巧精致，标签全是英文，旁边还贴着一张手写的波斯语说明，大意是用于解决男性方面的问题。
店主笑眯眯地说：“男人来到伊朗，谁不想多点精神呢？”
后来我发现，这种小瓶装在不少便利店都能见到，其意不言而喻。伊朗男人使用这个，就像我们饭后一支烟一样自然。
初次在伊斯法罕大巴扎购买地毯时，我刚开口询问价格，老板便立刻放下茶杯说：“别急，先坐下。”
接着，他开始讲述起地毯的故事：“这个图案是我奶奶设计的，她织了十七天，边织边流泪，因为那年她的弟弟没能回来。”
我听得入迷，完全忘了自己是来砍价的。十分钟后，茶端了上来，照片展示、原材料羊毛的剪取年份都一一演示。最后价格是多少？我记不清了，但确实收到了老板赠送的两颗藏红花糖，说是“你问得这么认真，我们就是朋友了”。
在伊朗购物，商家并非单纯卖货，而是在向你“展示值得信赖”。若你给他面子，价格可以减半；若你太快点头，反而会被认为“不懂人情世故”。

作为摄影师，我在许多国家拍摄过街头景象，大多数人要么躲避镜头，要么冷漠以对。但在伊朗，当我举起相机时，她们却主动靠近、摆手、微笑，还会说：“拍我啊！”
拍完后，她们还会追着问：“你能发我Instagram吗？”我回答：“你不是用不了吗？”她笑着回应：“能上的才更珍贵啊！”
有一次，我在地铁站拍摄一位老爷子看报纸，旁边的年轻人凑过来问：“你刚那张我入镜了，发我行吗？”他们对镜头毫无戒心，反而有点小自豪——“你拍了，说明我还挺有意思。”
伊朗人的餐桌排场十分讲究。主食是米饭，搭配烤肉、酸奶，吃完后还会给你一块“锅巴角”，脆得如同小饼干。
最有趣的是“饭后段落”。在其他国家，饭后人们往往聊几句便散了，但在伊朗，饭后才是正式进入“甜茶+深度对话环节”的时候。
一位出租车司机曾邀请我去他家吃饭，饭后他父亲泡茶，我以为要轻松聊几句，结果他问我：“你觉得你们的老年人快乐吗？”
我愣了一下，他继续说道：“我父母是我情绪的源泉，也是我的枷锁。”
我只能点头回应：“我们差不多。”
那一顿饭，我们从风干柠檬聊到唐朝，从教育谈到信仰，喝了四杯茶才结束。
我预订的民宿写着“传统建筑”，进去一看，果然名不虚传——床矮矮的、地毯厚厚的、窗户花得如同清真寺的复制品。最离谱的是浴室，淋浴头是电热水器加便携水壶的组合，水流忽冷忽热，洗个澡如同打水仗一般。
房东大叔特别贴心，给我煮饭、泡藏红花甜茶，还教我辨认街道方向：“看到清真寺那边亮灯，就是晚上八点了。”
屋子虽旧、不隔音， 深夜时分，窗外车流穿梭的声响、邻里间偶尔的争执、还有清真寺传来的悠扬诵经声，交织成一幅生动的城市夜曲，我非但不觉得喧嚣扰人，反而沉醉于这份生活的真实与温暖之中。
临行前夕，楼下鞋铺的年轻店员突然叫住我：“今天启程吗？”我愕然：“你怎会知晓？”他笑而不语，转身取来一双简约的灰色拖鞋，正是我初来乍到时无意间夸赞过的款式。
“你说过喜欢这双。”他递过来，我婉拒：“行李已满，难以容纳。”他轻松一笑：“那就穿上它走吧。”
这种默默传递的温情，最是触动人心。
直至机场，我才领悟，这里的许多人并不擅长直白的“告别”，认为那是西方人的多愁善感。他们更倾向于用沉默留下一份期待，仿佛不道“再见”，重逢就还有可能。
当我拖着行李箱告别德黑兰，手机屏幕上没有冗长的留言，只有一条翻译得略显生硬的波斯语短信：“若你心中还有这里的记忆，我们便未曾远离。”